革の種類を知るための総合ガイド

革は、同時に四つの視点から説明されます。革の種類をめぐる議論のほとんどは、それらを一つにまとめてしまうことから生じます。

原皮のどの層を使ったのか。動物のどの部位から切り出したのか。どのようになめしたのか。そして、その後、表面にどのような加工をしたのか。一枚の革にはこの四つの条件があり、それぞれは独立しています。フルグレインでも、腹部から切り出し、一日でクロムなめしを行い、どのような見た目にも仕上げられます。

多くの解説は最初の視点だけを取り上げ、残りを見過ごしています。なめし方は最も多くを左右するのに、最も語られない要素です。植物タンニンなめしには約四十日かかり、経年変化を育む張りのある革になります。一方、クロムなめしは約一日で終わり、そのような経年変化をしない革になります。世界の革のおよそ九割が、速いほうの方法で作られています。

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革には何種類あるのでしょうか

定まった数はありません。数を挙げる人は、自分で区分を選んでいます。

革に五種類あるというときは、よく知られた序列、フルグレイン、トップグレイン、ジェニュイン、スプリット、ボンデッドを指しています。八種類、十種類という長い一覧には、ヌバック、スエード、エナメルなどが加わります。しかし、それらは序列の続きをなすものではありません。表面に施す加工です。ヌバックがフルグレインの場合もあれば、エナメルがスプリットの場合もあります。

数が変わるのはこのためです。それぞれの一覧が、異なる問いに同時に答えています。

用語について知っておきたいこと

この序列に並ぶ名前は業界の言葉です。なめしや皮革の取引から生まれ、ある程度一貫した意味で使われ、物理的に実在する性質を説明しています。ただし、誰もが審査を受ける分類体系ではありません。ダイヤモンドのように原皮を格付けするわけではないのです。

ですから、ラベルに「トップグレイン」とあれば、それは売り手による説明です。多くの場合は誠実な説明ですが、この用語は性質を表しているのであって、何かを認証しているのではありません。

覚えておきたい例外は、ボンデッドレザーです。同じ名前で売られている二つの製品が、ほぼ別の素材ということもあるためです。

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第1部：原皮のどの層か

原皮は、厚さの全体にわたって同じ素材ではありません。外側の面である銀面は、その役割を果たすために緻密で繊維が密に詰まっています。奥へ進むほど、繊維は緩み、間隔が開いていきます。

フルグレインレザー

フルグレインは、外側の表面を削らずにすべて残した革です。見えている模様は、成長の筋、虫の痕、時には傷痕など、動物が生きた証です。原皮から得られる最も緻密な素材であり、本来の経年変化を生む唯一の革です。変化していく表面そのものが、動物の体に育った表面だからです。

同時に、ごまかしが利きません。何も隠せないため、フルグレインには良い原皮が必要で、そのような原皮は少数です。

トップグレインレザー

トップグレインは、同じ外層のごく表面を、通常は痕跡を取り除くために削り、再び仕上げた革です。銀面の模様を型押しすることも多くあります。フルグレインより均一で、裁断や縫製の結果を予測しやすく、優れた革製品の多くに使われています。

失われるのは、表面の一ミリメートルの数割ほどと、それに伴う原皮本来の銀面模様、そして経年変化の可能性です。

繰り返し語られる誤解なので、ここで整理しておきます。トップグレインは最も強い繊維を研磨で取り除くため、フルグレインより弱いという説明を頻繁に目にします。それは正しくありません。皮の引張強度は、銀面の下にあるコラーゲン繊維が交錯した厚い層、コリウムに由来し、表面を修正してもその層には手を加えません。2 mmの革の最上部を一ミリにも満たない量だけ削っても、強度が実質的に低下するわけではありません。

表面を修正することで実際に失われるものは別にあり、そのほうが重要です。

• 自然な銀面が失われます。その後に見えるのは、型押しや吹き付けで置き換えた表面です。
• 経年変化が生じなくなります。光に反応するはずの表面を取り除き、その上を覆っているためです。
• 耐摩耗性が変わります。緻密な自然の銀面は摩耗に耐える優れた表面です。一方、仕上げ層は別の素材であり、寿命も異なります。

ここが最も重要です。通常語られる説明とは、論理の向きが逆だからです。

最もきれいな原皮が、フルグレインで仕上げを加えずに売られます。傷痕が少なく、焼き印がなく、虫による損傷が少なく、治った引っかき傷もない皮は、隠すものがないため、そのまま売れます。どのロットでもそのような原皮は少数であり、まさにそのために最も高い価格が付きます。

痕跡のある原皮は、同じようには売れません。研磨で欠点を取り除き、型押しの模様と顔料の層で表面を作り直します。修正仕上げの目的はこれであり、行われる理由もこれだけです。

したがって、研磨したことで原皮の価値が下がるのではありません。もともと劣る原皮だったから、研磨したのです。フルグレインは革を改良する工程ではありません。原皮が最初から十分に良い場合にだけ、タンナーが選べる方法です。フルグレインの表面に見える痕跡は、別の何かを隠すために表面を削っていないことの証です。

これが、フルグレインを選ぶ率直な理由です。トップグレインが切れてしまうからではなく、フルグレインの表面が、その下にある皮の状態を示すからです。

表面仕上げの耐久性が失われるわけではありません。仕上げ層がやがて浮くかどうかは、その下のグレードではなく、仕上げそのものの問題です。フルグレインでも粗悪な仕上げは剥がれます。トップグレインでも良い仕上げは剥がれません。反対の説明が繰り返されていますが、単純に誤っているため、ここで明記しています。

ジェニュインレザー（本革）

「ジェニュインレザー」は最も誤解を招く用語です。何かを約束するように聞こえながら、実際には最低条件を示すだけだからです。素材がプラスチックではなく革であると確認する言葉であり、どの層を使うか、どれだけコーティングしたか、どのくらい使えるかについては何も示しません。

作り手が革について述べられる、事実ではあっても最も情報の少ない説明です。

スプリットレザー（床革）

厚い原皮は複数の層に分けられます。その下の層がスプリットです。銀面がないため、起毛してスエードにするか、コーティングを施して模様を押し込みます。

それによってスプリットレザーが悪い素材になるわけではありません。多くの用途に適しています。ただし、銀面と同じ働きはせず、使い込んでも風合いが育つことはありません。

ボンデッドレザー

ボンデッドレザーは、細かくした革の繊維を結合剤と混ぜ、裏材の上に載せた素材です。革に対する関係は、一枚板に対するパーティクルボードに似ています。売り手が実際の革繊維の配合率を説明できなければ、何を買うのか説明を受けたことにはなりません。

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第2部：原皮のどの部位から切り出したか

これは公表する人がほとんどいない一方で、作り手なら誰もが気にする視点です。二枚の革がどちらも正しくフルグレインと表示されていても、同じ動物の異なる部位から切り出していれば、性質はまったく違います。

原皮は厚さの方向だけでなく、面全体でも均一ではありません。背骨から外側に向かうにつれて、繊維の密度、方向、均質さが大きく変わります。

価値が高いのはベンズです。背骨の両側に沿う部分は、原皮の中で繊維構造が最も均一です。その中でも、背骨そのものに沿うダブルベンド（Core）は、とりわけ均質な部分です。そこから切り出した革は、歪まずに立体的な形を保ちます。腹部の革では、新品の銀面がどれほど美しくても、同じことはできません。

これは買い手が革について知るうえで最も役立つことですが、ほとんど開示されません。すべてフルグレインで作ったバッグでも、パネルが腹部から切り出されていれば、二年以内に形が崩れることがあります。

Lunburgでは、Perpetual Leatherに、ダブルベンド（Core）から取った厚さ2.0 mmのフルグレインのバケッタレザーだけを選んでいます。形を保とうとする性質こそがブリーフケースのパネルに必要であり、腹部の革では得られないからです。

厚さ

厚さはミリメートルで測り、この問いのもう半分を担います。同じ革でも、2.0 mmのパネルと1.2 mmのパネルでは、使用時の性質が異なります。厚いほど良いとは限りません。2.0 mmの財布は実用になりませんが、構造を支えるパネルが約1.6 mmを下回れば、長年にわたって形を保つことはできません。

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第3部：表面にどのような加工をしたか

ここで扱うのはグレードでも裁断部位でもありません。加工の方法であり、それぞれはほぼどのグレードにも施せます。

どのように色を付けたか

アニリンレザーは、透明な染料を内部まで浸透させ、表面に顔料の層を載せない革です。そのため銀面とすべての痕跡が見えます。最も素材を隠さない一方で、最も保護が少ない表面です。痕が付き、液体を吸収し、経年変化を生みます。そのまま見せられるだけの良い原皮にのみ使います。

セミアニリンレザーは、アニリン染色の上に薄い顔料の層を加えた革です。折衷案であり、多くの場合は合理的な選択です。自然の銀面の大部分を見せながら、ある程度の防汚性と耐退色性を持たせます。上質な家具用革の多くがセミアニリンです。

顔料仕上げの革には、不透明な顔料の層が表面全体を覆います。見て触れているのは、皮そのものではなくコーティングです。最も均一で、汚れに強く、厳しい使用に対する耐久性が高い仕上げですが、革が露出していないため経年変化はしません。自動車用の革は、ほぼすべて顔料仕上げです。

どのように仕上げたか

プルアップレザーは、油分とワックスを多く含ませたアニリンレザーです。引っ張ったり折ったり曲げたりすると、力のかかった場所から油分が移動してその部分の色が明るくなり、使い込んだような特徴的な濃淡が生まれます。油分が再び行き渡るため、擦れ跡の多くはこすると目立たなくなります。単なる見た目ではなく、明確に異なる性質です。ワックスを主体とするものと油分を主体とするものでも、挙動が異なります。

ヌバックは、銀面を非常に軽く研磨し、細かな毛羽を立てた革です。外層から作るため、柔らかいベルベットのような表面を備えた銀面のある革です。

スエードは、裏面またはスプリットを起毛した革です。ヌバックに似た手触りですが、原皮のまったく異なる部分から作られます。

エナメルレザーは、高光沢の被膜で覆った革です。その下にあるのは本物の皮ですが、光沢そのものは革ではありません。

シボ革とサフィアーノは、熱した金型で表面に押し込んだ模様です。模様は動物に育ったものではなく、後から付けられます。

ナッパは、仕上げではなく、なめしによって生まれる柔らかく繊細な手触りを表します。グレードでも裁断部位でも、コーティングでもありません。

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リファインドグレイン、ファイングレインなどの業界用語

専門的に見える言葉の中には、ただ買い手を説得するためのものもあります。

「リファインドグレイン」は、今も過去もグレードではありません。売り手によって使い方が異なり、実際には修正して型押しした表面を指すことが多い言葉です。

「ファイングレインレザー」は、細かく均一な模様という外観を説明するだけで、どの層や部位から取ったかは分かりません。「プレミアムレザー」は、売り手による評価の表現です。

どれも、革が粗悪だという意味ではありません。言葉が情報を伝えるより、印象に働きかけているということです。実際に役立つのは、この記事の土台となる三つの問いです。どの層か、どの部位か、どの仕上げか。

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革の銀面の種類

銀面は、毛が生えていた原皮の外側の面です。その性質はタンナーに届くよりずっと前に、動物の種類、気候、その生涯によって決まっています。寒冷な気候ほどコラーゲンが緻密になり、銀面が引き締まる傾向があります。

この面をそのまま残した革をフルグレイン、研磨して再仕上げした革をコレクテッドグレイン、模様を押し込んだ革をエンボスレザーと呼びます。

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どの革が、何に適しているか

あらゆる用途で最良の革はありません。一つを挙げて答える人は、その革を売ろうとしています。

使い始めよりも良くなっていく素材を求めるなら、植物タンニンなめしのフルグレインレザーが答えです。経年変化が語られる理由もそこにあります。購入時のままの表面を保ちたいなら、顔料仕上げが適し、フルグレインは適しません。柔らかさを最優先するなら、グレードよりなめし方が重要で、最も柔らかな革が最も長持ちすることはまれです。

最も贅沢な革とは、通常、優れた原皮から作った未仕上げ、またはアニリン仕上げのフルグレインを指します。隠せる場所も、補う加工もない状態だからです。私たちも同じように考えます。ただし、それも事実ではなく好みです。

バッグやブリーフケースでは必要条件がより絞られ、その中心は二つ目の視点です。パネルは長年荷重を支えるため、銀面と十分な厚さを備え、ベンズから切り出されている必要があります。裏地やマチはより薄くてもよく、原皮の別の部位を使えます。

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革の代替素材と、その違い

ヴィーガンレザー、フェイクレザー、PUレザーとして売られる素材は、布の裏材にポリマーのシートを重ねたものです。革ではなく、性質も革とは異なります。用途に優れたものもありますが、いずれも経年変化で風合いを育むことはありません。

菌類の根のような構造から育てる菌糸体素材は、これとは異なる発想で、注目する価値があります。ただし、通常はポリマーのコーティングで仕上げられており、報道の多くはその点に触れていません。

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バッグに使う革の種類

バッグでは、四つの条件を同時に絞ります。パネルには、ベンズから切り出したフルグレインと、荷重を受けても形を保つ厚さが必要です。単に長持ちするだけでなく、使い込むことで育つ製品にするなら、植物タンニンなめしを選びます。そのうえで、仕上げは、保護の強さと革の経年変化をどの程度両立させたいかで決まります。

傷み始める場所は予測でき、いつも同じです。角、ハンドルの付け根、底面。腹部の革や薄いパネルの弱点が表れるのはここで、それにはおよそ二年かかります。

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違いを見分ける

ここでは説明よりも写真が役立ちます。こうした違いは、技術的な問題である以前に、目と手で感じ取れるものだからです。

三つの点を見てください。まず斜めから光を当てた表面です。自然な銀面は不規則で繰り返しがありませんが、型押しにはまったく同じ模様が繰り返されます。次に断面です。フルグレインでは密な上層が緩い下層へと続き、ボンデッドでは裏材の上に繊維の層が明確に見えます。最後に吸水性です。アニリンの表面に落とした水滴は染み込んで色を濃くし、顔料仕上げでは表面に留まります。プルアップでは、曲げるとその周りの色が明るくなります。

断面については注意が一つあります。ボンデッドレザーは見分けられますが、革と良質な合成素材を判別する方法としては、もはや十分ではありません。マイクロファイバー系の合成素材は不織布の裏材を使い、断面も繊維状に見えます。この判別法は、素材の進歩に追い越されています。

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